Hoy vamos con la segunda parte de la adaptación de nuestra Futaba 7c, en concreto con los detalles de las modificaciones que vamos a realizar en la electrónica de nuestra emisora de aeromodelismo. En primer lugar vamos a ver un sencillo esquema que nos dará la idea general de lo que vamos a hacer.
Podéis pinchar en el esquema para verlo más grande.
Las señales con las que vamos a trabajar son VCC (alimentación), GND (masa) y MOD (tren de impulsos), GND (masa) es común tanto para la placa RF de la emisora como para el módulo ASSAN, así que estará permanentemente conectada a ambos y no necesitamos llevarla hasta el conmutador, mientras que VCC (alimentación) y MOD (tren de impulsos) las vamos a pasar a través del conmutador para poder redirigirlas a la placa RF o al módulo según la posición del mismo.
El trabajo del conmutador o interruptor bipolar es bien sencillo, es un interruptor de dos posiciones que tiene seis patillas, las señales que introducimos por las patillas del centro son enviadas a las dos de la derecha o a las dos de la izquierda en función de la posición del interruptor.
Cuando empece en esto del aeromodelismo y el radiocontrol seguí el consejo de un amigo y me compré una emisora rc de gama media, con la idea de que siempre fuese un elemento con algo de valor en el mercado de segunda mano y poder venderla en su momento para comprar algo mejor. Sin embargo la llegada de la tecnología de 2.4 Ghz al aeromodelismo, hará un par de años, dio al traste con esta intención y el valor en el mercado de segunda mano de una emisora rc de fm bajó drásticamente, llegándose a encontrar Futabas FF7 por menos de 100 euros, incluso aún con algo de garantía en vigor.
Hoy por hoy todos ya hemos podido comprobar que esta nueva norma de emisión, los 2.4 Ghz, está sobradamente contrastada y testada, siendo ya pocos los que seguimos usando el tablón de las frecuencias en el club y esta situación es la que me decidió para llevar a cabo la conversión de mi Futaba 7c a 2.4 Ghz.
MATERIALES NECESARIOS.
En la primera parte de la historia de esta conversión vamos a ver lo que necesitamos y las distintas formas de convertir nuestra emisora de rc, ya que esta conversión es válida para la mayoría de emisoras de aeromodelismo y radiocontrol, siempre que emitan en PPM, que suelen ser casi todas.
Lo primero que vamos a determinar es el tipo de conversión y para ello debemos elegir entre dejar nuestra emisora solo emitiendo en 2.4 Ghz o, por otro lado, emitiendo en ambas frecuencias FM y 2.4 Ghz, en mi caso me he decidido por esta última con el fin aprovechar todos los receptores que he reunido durante estos años.
Lo segundo que vamos a necesitar es algunos componentes básicos de electrónica, un poco de cable, funda termorectractil y lógicamente el módulo de emisión de 2.4 Ghz, siendo este último la parte más importante de la conversión.
En el mercado encontramos diferentes módulos de 2.4 Ghz, desde los propios de la marca Futaba a otras marcas que se han dedicado a fabricar emisores y receptores de esta frecuencia. Como nuestro sentido común nos dice, realizar esta conversión nos tiene que dar una emisora rc no solo totalmente fiable, sino también económicamente rentable, no seria lógico realizar una conversión que fuese más cara que adquirir una emisora rc nueva. Por lo tanto de entre los fabricantes existentes elegiremos unos módulos económicos y de contrastada calidad, como son CORONA y ASSAN.
En varias ocasiones alguno de vosotros me ha escrito preguntándome por la construcción en sí de lo que es el propio arco cortador de foam y la verdad es que a pesar de que su construcción es bastante sencilla, parece que ha suscitado algunas dudas.
En la parte superior se puede ver una galería de fotos con mi arco cortador foam, como se puede apreciar el arco es muy similar, por no decir igual, a una sierra antigua de carpintero. La primera de las imágenes muestra la vista general del arco, éste está construido con dos listones de madera que forman sus laterales, hacia la mitad he atornillado un perfíl de aluminio de sección en “L”, estos tornillos no van apretados al máximo de tal forma que los listones de madera pueden pivotar en los tornillos donde se “ancla” el perfil de aluminio.
La parte superior del arco para cortar porexpan simplemente consta de una cuerda fija a uno de los listones y sujeta por una alcayata en el otro, como se puede apreciar en la segunda imagen, la misión de la alcayata no es otra que permitirnos tensar el hilo de corte que está sujeto justo al otro extremo del listón, para tensar solo basta con apretar o aflojar la alcayata mediante la tuerca que la sujeta al listón de madera.
En la tercera imagen vemos un detalle de como está sujeto el hilo de corte, en los dos extremos va fijado de la misma forma, también se aprecia como se conecta el cable de corriente mediante unas pinzas de cocodrilo. El hilo que he usado es un hilo de acero trenzado para pesca, al que le he quitado el recubrimiento plástico. Lo correcto para obtener buenos resultados seria haber utilizado hilo de nicrom, pero este también puede servir.
En la cuarta y última imagen vemos el detalle de la fuente de alimentación y el interruptor. la fuente es simplemente un transformador de corriente alterna de 220 v a 15v y 1 A, queda un poco escaso de potencia y el corte es algo más lento que lo que debiera, pero funciona. En cuanto a la conexión es muy sencilla, por un lado entran los dos cables procedentes del enchufe y por el otro lado salen otros dos que se conectan cada uno a un extremo del hilo de corte, de esta manera el hilo de corte funciona como una resistencia que se calienta lo suficiente para cortar el foam sin quemarlo ni derretirlo.
Para acabar cualquier interruptor nos valdrá, en mi caso he elegido uno de pie por comodidad.
Si queréis haceros un arco cortador foam o para cortar porexpan u otros materiales sintéticos similares estas instrucciones os valen, lo demás queda a vuestra imaginación, como por ejemplo construir un arco cortador de foam tipo sierra fiaja, etc
La soldadura en aluminio es algo dificultosa, de hecho es difícil encontrar talleres que realicen este tipo de trabajos y los que los hacen suelen cobrar bastante, así que las piezas de aluminio que los aeromodelistas utilizamos, como pueden ser los trenes de aterrizaje por ejemplo, cuando se rompen siempre acaban en el cubo de la basura sustituidos por una nueva pieza.
Tradicionalmente la soldadura en aluminio ha de hacerse con un equipo de soldadura eléctrica cuyo arco esta protegido en un medio de gas inerte, ya que el aluminio, aunque a nuestros ojos no lo parezca, se oxida inmediatamente al contacto con el oxigeno del aire, siendo esta capa de oxido precisamente la que funde a temperaturas extremadamente altas, además hemos de tener bastante pericia, ya que una vez que el arco eléctrico alcanza la temperatura suficiente para fundir el oxido del aluminio, suele fundir también el resto del material, por lo que si no tenemos cuidado nuestra pieza suele acabar con un magnifico agujero que la hará inservible.
Para el proyecto que me está rondando por la cabeza voy a necesitar algo más que soldar un tren de aterrizaje, así que rebuscando por la red he encontrado el producto que podéis ver en el vídeo y que seguro que a más de uno le va a interesar, se trata de Durafix, un producto que realiza la soldadura en aluminio por capilaridad, es decir no funde realmente las piezas a soldar, ni hace aporte de ningún material que se funda con las mismas, es el mismo tipo de soldadura que se realiza con estaño en las tuberías de cobre y al igual que en éstas, se puede hacer con un soplete de gas, butano o propano, lo que evita la compra de un costoso equipo de soldadura TIG o MIG.
Como podemos ver en el vídeo la soldadura es muy fuerte, solo me queda probarlo y ver lo que pesa para saber si es posible realizar el proyecto que desde hace tanto había arrinconado precisamente por la soldadura en aluminio.
Muchas veces he hablado de lo que los simuladores de aeromodelismo pueden hacer tanto por los principiantes como por los pilotos consagrados que desean poner en práctica nuevas maniobras o técnicas de vuelo. Os invito a ver este vídeo del simulador de aeromodelismo Phoenix con el que podréis apreciar lo útil de un simulador de aeromodelismo.
Lo interesante de este vídeo es que despues podemos analizar como evoluciona el modelo según se mueven los sticks de la emisora, esto nos permite ver que cuales son las reacciones del avión a nuestros movimientos para corregir errores o potenciar aquellos que nos permiten mover el avión a nuestro antojo.
Comments(0) 
